Нет подсветки на телевизоре.

Типичный случай неисправной подсветки. Телевизор включается, есть звуки меню при нажатии кнопки управления (находится сзади на корпусе), но нет изображения. Если же поднеси мощный фонарь к матрице телевизора, то будет видно очень темное изображение. Также можно удостовериться об этой неисправности при помощи измерения напряжения, поступавшего от блока питания к линейкам светодиодов. На электролитическом конденсаторе при включении ТВ напряжение будет около 215 – 220 В (постоянное напряжение) и будет так же «задерживаться» при неисправной подсветке. Поэтому необходим ремонт подсветки телевизора.

Сама по себе подсветка состоит из последовательно соединенных светодиодов (плюс защитные). Поэтому, достаточно выйти из строя всего лишь одному, чтобы все линейки прекратили работу. Фактически, это обрыв цепи. И в этой ситуации менять либо вышедший из строя светодиод(ы) или целые линейки.

Поэтапная разборка телевизора

Для разборки необходимо подготовить много места, и самое главное — места для матрицы и рассеивателей, а также элементам корпуса.

В самом начале отсоединяем кронштейн, а также подставку. Некоторые болты разные, и не нужно спешить с открытием крышки, иначе можно забыть про «скрытые» болтики.

После вскрытия крышки отсоединяем все платы и их соединения. Также следует разбирать телевизор на мягкой поверхности, не спеша.

Демонтировав платы начинаем «освобождать» матрицу. Снизу ее платы и шлейфа прикреплены к корпусу с обратной стороны, то есть с той, с которой убрали блок питания и материнскую плату.

Аккуратно отсоединяем черный изолятор.

Без резких движений отсоединяем платы с этих зажимов. Внимание! Они также могут быть приклеены двухсторонним скотчем, действуем аккуратно, чтобы не повредить шлейфа и их контакты.

И также нужно открепить клипсы крепления рамки от корпуса, которые находятся по всем сторонам. После этого переворачиваем оставшуюся конструкцию и отсоединяем рамку. Тут самый важный момент. Аккуратно снимаем матрицу. Она очень тонкая и хрупкая, а ее платы и шлейфа держатся хлипко. Поднимать и переносить ее нужно с вертикальной стороны, то есть поднимать руками не по горизонтали, а по вертикали, чтобы уменьшить нагрузку по всей площади.

После того, как убрали матрицу, нужно снять рассеиватель.

Далее нужно снять «маску» от линеек. Она соединяется при помощи простого крепежа, который отсоединяется поворотом.

А вот и сами линейки.

Как найти неисправный светодиод в линейке

Основной метод поиска неисправного светодиода — лабораторный блок питания (ЛПБ), при помощи которого последовательно проверяют каждый их них. Для того, чтобы проверить их необязательно зачищать дорожки, можно через общую и один контакт на плате проверить исправность каждого из них.

Существует несколько способов ремонта.

Первый — это заменить целиком линейку. Плюс этого решения в том, что меняется сразу линейка (а это уже целиком новые светодиоды), также по времени это быстрее. Тем не менее, это самый дорогой в плане запчастей метод. Иначе придется по part номеру линейки или же по информации в интернете заказывать у поставщиков деталей, которые зачастую вряд ли будут продавать одну. Тем более, о неисправности одной или нескольких линеек можно судить только после вскрытия.

И если их не будет в наличии, то во время доставки деталей нужно постоянно следить за тем местом, где хранится матрица и рассеиватель с корпусом, что тоже критично и занимает много места.

Второй способ — выпаять неисправный светодиод, поставить на его место перемычку и доработать блок питания. Это самый «ленивый», ненадежный и дешевый вариант. Если же неисправен один диод — это не проблема в этом случае. Но если вышли из строя два, три и более — тут не обойтись без замены. К тому же, если ставить просто перемычку нужно дорабатывать блок питания, снижать напряжение на подсветку (уменьшить ток), чтобы на остальные светодиоды не поступало повышенное напряжение, которое может привести к электрическому, а затем и тепловому пробою (выхода из строя). Еще один минус — может появиться дополнительное мерцание при включении и небольшое малозаметное пятно на месте неисправности.

Третий — менять неисправный на новый. Тут придется заранее заказывать по параметрам светодиоды. Самое главное это рабочее напряжение, мощность, тип (холодные или теплые), количество люмен и тип корпуса. Плюс данного метода — это дешевизна, не нужно дорабатывать блок питания, а также можно заранее оптом заказать много светодиодов. Из недостатков — это все так же нужно идеально подобрать необходимый светодиод и самое главное — хорошо и аккуратно закрепить обратно линзу. Если сделать это плохо, то на месте неисправность будет пятно.

Замена светодиода в линейке

Ремонт по третьему варианту. По-варварски снята линза с неисправного диода.

Паять нужно на температуре 270-290 °С, снизу феном. Или можно при помощи паяльника подогревать с двух сторон. Плата линейки очень тонкая и быстро прогревается.

После замены светодиода сопротивление линейки не изменилось. Цепь все так же в обрыве. При выходе из строя подсветки сработали и защитные диоды в начале цепи. Чтобы убедиться в этом, подключаем вновь платы управления и блок питания к подсветке (предварительно установив все линейки обратно) и после включения в сеть подсветка не заговорится. Решение проблемы радикальное — поставить перемычки. Эти диоды по сути предохранительные. В новых линейках их нет. А лизну обратно можно поставить на термоклей.

Установив перемычки и проведя все операции, описанные выше, подсветка включилась. Собираем обратно телевизор в точной последовательности.

Тестовое включение с матрицей в полной сборке

И с найденным каналом.

Также после ремонта есть рекомендация — не повышать яркость на максимальный уровень, чтобы предотвратить повторение неисправности и уменьшить нагрузку на светодиоды.
На момент публикации статьи прошло уже больше 3 месяцев с ремонта подсветки телевизора, и никаких нареканий в работе нет.
Так же при разборке телевизора помогло это видео.