Диагностика и ремонт пылесосов не такие сложные как кажутся на первый взгляд. С такими задачи справятся и те, кто паяльник в руках ни разу не держал. Чаще всего причиной того, что пылесос перестал включаться – это неисправность двигателя, которая имеет несколько вариантов ремонта. Самостоятельный ремонт и диагностика помогут развит полезные навыки, и сэкономить денежные средства.

В этой статье подробно изучим типичные неисправности пылесосов такие как: не включается, гудит мотор, плохо засасывает, шнур медленно убирается и так далее. Методику диагностики, и алгоритм ремонта будем рассматривать на примере пылесоса Samsung SC8780 VCC6780V3B/XEV (2000 W HEPA H13). Пылесос не включается.

Инструкция в статье подходит для большинства пылесосов, разница только в некоторых этапах разборки.

Необходимые инструменты для диагностики и ремонта

Для разборки пылесоса и мелкого ремонта понадобится набор отверток: большая крестовая, большая и маленькая плоская. А для диагностики пригодится цифровой мультиметр DT830B.

Это универсальный набор инструментов, который доступен в любом магазине, и пригодится для бытовых нужд.

Или вместо набора отверток можно выбрать одну с набором разных бит.

И еще понадобятся влажные салфетки, тряпки смоченные водой и щетка, чтобы протирать внутренние части пылесоса от пыли. Пыли будет много, если пылесос старый. Очень много. Поэтому нужно подготовить помещение и место для ремонта. А также при необходимости нужно надеть маску для защиты органов дыхания от пыли, особенно если у вас аллергия на нее.

Как разобрать пылесос: пошаговая инструкция

Для начала снимаем контейнер сбора пыли.

Осматриваем его корпус на наличие трещин и сколов.

Так же не забываем посмотреть внутренности контейнера.

Снимаем заднюю крышку пылесоса.

Под крышкой фильтр чистый.

Фильтр снимается просто, нужно пальцем немного приподнять его.

С внешней стороны частей пылесоса все чисто.

А вот с внутренней стороны деталей дела обстоят гораздо хуже.

Желательно почистить их щеткой или тряпкой, но без лишнего упорства. Нужно лишь удалить комки грязи и пыли, а остальное не так важно.

Теперь снимаем входной фильтр.

Так же осматриваем фильтр на наличие грязи и пыли, но к нему мы еще вернемся в конце статьи.

У пылесосов бывают разные крепления. В данном случае крышка крепится на клипсы. Без снятия этой крышки не будет доступа к плате и проводке электродвигателя.

Чтобы снять крышку возьмите большую плоскую отвертку, и начинайте поддевать ею клипсы под корпусом, как показано на фото.

Лицевую панель (крышку) нужно придерживать, и не дергать ее при снятии с клипс от корпуса. Иначе так можно повредить проводку.

Теперь надо отсоединить шлейф от платы управления, которая находится в крышке пылесоса.

Шлейф отсоединяется небольшим нажатием на него. Да, он может не сразу выйти, иногда он может быть заклеен или прилипнуть от пыли. Не нужно спешить, аккуратно из стороны в сторону нажимая на крепление шлейфа снимаем его.

Крышка снята, теперь можно разбирать корпус.

Осматриваем пылесос на наличие шурупов в корпусе.

Берем большую крестовую отвертку, и начинаем откручивать винты крепления. Открученные винты можно либо оставить в корпусе, либо положить в какой-нибудь контейнер, чтобы не потерять.

Если винты плохо откручиваются, попробуйте отвертку побольше или другой формы. Так же можно сначала немного вращать в одну сторону, а затем в другую, добавляя больше усилий и придавливая отвертку сверху рукой.

Снимаем корпус пылесоса.

И нас встречают внутренние части пылесоса с обилием пыли.

Аккуратно чистим доступные части салфетками или щетками.

И стало чище, и дальше разбирать приятнее.

Теперь рассмотрим, что за шлейфы подключаются к главной (материнской) плате.

К плате подключатся шлейф с сетевым напряжением 230 В 50 Гц, шлейф с контактами двигателя, шлейф с датчика наполнения контейнера, и шлейф с крышки (красный, который отселении ранее). Так же осматриваем крепление на плате, не шатаются ли контакты проводов.

Настройка мультиметра и диагностика неисправностей пылесоса

Теперь понадобится настроить мультиметр для дальнейшей диагностики.

Для диагностики пылесоса можно использовать самый простой мультиметр DT830B. Подключаем черный щуп в COM, а красный в VΩmA. И переключаем мультиметр на режим прозвонки. Режим прозвонки обозначается как диод.

В бюджетных мультиметрах режим прозвонки бывает без звука. А у тех, что дороже, прозвонка в этом режиме есть. Это не критично, но удобно.

Если не замыкать щупы между собой, то мультиметр в этом режиме покажет зашкаливающее значение (1, обрыв).

Замыкаем щупы мультиметра между собой, чтобы убедиться, что все подключено правильно.

Если все подключено правильно дисплей мультиметра покажет практически нулевые значения. Этот режим измеряет падение напряжения. Данный прибор не учитывает падение напряжения на щупах. Режим прозвонки удобнее, чем режим омметра, если требуется узнать есть ли контакт или нет.

Для начала проверим сетевой провод. Ставим один щуп на нулевой провод, а второй щуп мультиметра на вилку.

Если у вас сетевой провод с заземлением, то будет три провода: ноль, фаза и земля. В данном случае только ноль и фаза.

И попеременно проверяем оба контакта провода и вилки, переставляя второй щуп в другой контакт шлейфа. Какого цвета щуп куда ставить здесь не важно.

Иногда действительно может быть причина в кабеле, и поэтому лучше не лениться, и заодно проверить целостность сетевого провода. Здесь неисправностей не обнаружено.

Диагностика двигателя

Теперь проверяем двигатель. Просто ставим щупы в шлейф. У контакта шлейфа название «MOTOR» (мотор – это синоним элеткродвигателя).

И мультиметр показывает обрыв.

Здесь возможны пять вариантов:

• Проблема с проводами от двигателя;
• Вышла из строя термозащита;
• Износ токопроводящих щеток;
• Обрыв внешней части обмотки;
• Обрыв обмотки в якоре.

Все эти неисправности так же проверяются режимом прозвонки, причем не важно какого цвета куда щуп подключать.

Теперь нужно извлечь двигатель из кожуха. Откручиваем винт крепления платы, и снимаем ее с корпуса, чтобы не мешалась.

Плата снимается вверх из-за радиатора.

Так же чистим пыль на корпусе.


И заодно чистим плату от пыли со стороны дорожек.

К этой материнской плате еще вернемся.

Извлекаем двигатель в кожухе из корпуса. Здесь он ничем больше не закреплен.

Кожух двигателя закреплен винтами.

Для их откручивания понадобится большая крестовая отвертка.

Откручиваем вины, и кладем их в коробочку, чтобы не потерять.

И снимаем крышку кожуха.

Протираем от пыли корпус двигателя, и записываем его маркировку, если понадобится покупать новый. Здесь используется двигатель VCM-M10GU.

И снимаем вторую часть кожуха и резиновые фиксирующие прокладки с двигателя.

Подробная диагностика двигателя пылесоса

Теперь настал момент детальной проверки мотора (двигателя).

Прозвонка термозащиты и шлейфа

Нужно проверить на исправность контакт с термозащитой и второй контакт, который идет к обмотке.

Термозащита установлена на корпусе. На фото стрелка посередине указывает прямо на нее.

Для наглядности на фото извлечена термозащита с корпуса, и шлейф от контактов обмотки. В принципе во время проверки можно их не снимать.

Термозащита двигателя работает на термостате. Если двигатель слишком сильно нагревается во время работы, или в двигатель что-то попадает, то срабатывает термостат, и он отключает его. В данном случае используется биметаллический термостат 17AM 0214a5 h4 AB.

Подключаем щупы к шлейфу и контактам, и поочередно проверяем их.

В обоих случаях мультиметр должен показывать, что контакт присутствует.

Т.е. и провод, который с термощащитой, и провод, который без термозащиты должны прозваниваться.

Если мультиметр показывает обрыв, то не стоит спешить менять термозащиту на новую. Да, бывает и такое, что он может выйти из строя, но прежде чем его менять на новый нужно убедиться, что с электродвигателем все в порядке.

И без термозащиты не рекомендуется остаться двигатель поскольку он служит средством защиты и от перегрева, и от не правильной работы, а также повышает безопасность.

Проверка щеток двигателя

Следующий этап проверки двигателя пылесоса – это прозвонка токопроводящих щеток.

Щетки позволяют двигателю вращаться. Без них двигатель работать не будет.

Прислоняем щупы мультиметра к щеткам как показано на фото ниже.

И прибор показывает обрыв. Нужно проверить целостность щеток.

Щетки закреплены на винты.

Откручиваем щетки большой крестовой отверткой.

Теперь осматриваем щетки двигателя.

Щетки токопроводящие, и прозваниваются мультиметром.

Конечно у щеток присутствуют небольшие следы изношенности, повреждения и сколы, но это не так критично.

Как разобрать щетку двигателя пылесоса

Некоторые щетки можно извлекать из их корпуса. Достаточно отогнуть крепление с пружинкой.

И ее можно поменять на новую.

Главное найти похожую по габаритам, чтобы она влезла в корпус.

Особенности новых щеток

Новые щетки нужно подирать по всем размерам, и по корпусу они должны подходить.

В примере на фото новая щетка по габаритам корпуса немного больше, чем должна быть. И сама щетка от ее корпуса не отсоединяется.

Старая щетка изношена, но ее состояния достаточно для работы двигателя (мотора). Если щетки заметно изношены (огромные сколы, нет контакта с якорем) нужно их менять, но для начала проверим обмотку двигателя.

Проверка обмотки электродвигателя

Ставим обратно щетки, и начинаем прозванивать обмотку двигателя.

И к сожалению, все-таки дело в обмотке.

Для подтверждения обрыва ставим обратно щетки на двигатель, и подключаем щупы к щеткам. Можно просто воткнуть щупы в пружины.

Мультиметр все так же будет показывать обрыв. Теперь надо медленно рукой вращать вал двигателя.

И положение вала двигателя вышло на исправную часть обмотки. Мультиметр показывает наличие контакта щеток.

Это уже второе подтверждение того, что дело в обмотке. Двигатель может даже поработать пару секунд, но потом он снова перестанет вращаться т.к. везде должны быть исправные обмотки. Теперь визуально осмотрим обмотки двигателя.

Пример обрыва обмотки якоря электродвигателя

Осматриваем внутренние части двигателя. И визуально обнаруживается обрыв внутри обмотки якоря. Двигатель состоит из статора и ротора. Здесь ротор — это якорь, где находится сама обмотка.

Обрыв обмотки можно увидеть визуально под хорошим освещением. На фото для наглядности оборванная проволока поправляется пинцетом.

Обрыв находится прямо в обмотке.

Припаивать оборванную обмотку смысла нет. Вся обмотка уже черная, изоляция лака нарушена.

Если бы обмотка была повреждена вначале, куда на фото указывают стрелки, то еще можно было бы ее припаять.

Есть три варианта решения ситуации:

• Перемотать обмотку;
• Заменить якорь с обмоткой;
• Купить новый двигатель.

Перемотка обмотки двигателя не такая простая задача, двигатель нужно разобрать, и правильно сделать обмотку. Якорь отдельно для таких двигателей редко продается, и двигатель все равно придется разбирать.

Можно купить новый двигатель, но проблема в том, что это будет не оригинальный двигатель, поскольку продаются аналоги, либо вообще ремонтированные.

С другой стороны, при перемотке двигателя нужно будет заодно и поменять изношенные щетки, и подшипники. Можно попытаться самостоятельно перемотать обмотку двигателя, но для этого понадобятся дополнительные инструменты, и разборка двигателя. Этим можно заняться ради интереса и запасного двигателя на случай выхода из строя нового.

Разборка двигателя

Для разборки электродвигателя понадобятся больше инструментов. Не всегда двигатель нужно разбирать для перемотки обмотки, чаще всего двигатель разбирают для замены подшипников.

Проблема при разборке двигателя – это фиксация ротора (якоря). Т.е. просто так без фиксации не открутить. Существует множество способов откручивания, наиболее простой и доступный при помощи WD40 и какой-нибудь х/б тряпки иди полотенца.

А некоторые мастера используют горелку для прогрева гайки, но так можно случайно расплавить пластиковую крыльчатку.

Как выбрать новый двигатель

Новый двигатель нужно выбирать в первую очередь по размерам, а далее по мощности. Он не должен быть меньшей мощности, чем прошлый.

Ошибка начинающих в том, что они просто покупают новый по маркировке старого двигателя. Маркировка не все показывает и учитывает. Проблема возникает с размерами двигателя. Если двигатель будет не такого же размера, то он просто не поместится или будет болтаться в кожухе. Поэтому нужно учитывать габариты нового и старого двигателей.

Поэтому нужно искать и по модели двигателя (производители взаимозаменяемы), и по модели пылесоса. И ко всему этому нужно измерять размеры двигателя, и спрашивать продавца про совместимость.

Цена нового двигателя не такая высокая как стоимость нового пылесоса. И при первом включении от нового двигателя будет небольшой запах, который пройдет со временем.

Сравнение нового и старого двигателя пылесоса

По размерам отличий нет, но можно сразу оценить изношенность старого двигателя.

У нового двигателя отсутствует маркировка.

Проверяем щетки нового двигателя мультиметром.

Как можно заметить, и обмотка с исправными щетками так же прозванивается.

Извлекаем щетки из нового двигателя.

И без щеток обмотка не будет прозваниваться. Это нормально.

Теперь сравним щетку из старого и нового двигателя.

Отличия заметны в размерах щеток.

У щетки с нового двигателя без сколов, и хорошо контактирует с якорем.

Корпус крепления такой же.

Подготовка к установке нового двигателя

Теперь нужно перенести термозащиту и шлейф со старого двигателя на новый.

Снимаем крепление термозащиты.

Немного придавливаем плоской маленькой отверткой крепление с этой стороны как на фото.

Если не получается, то можно попробовать поддеть крепеж снизу.

И таким образом крепеж снимается с корпуса двигателя.

Больше со старого двигателя ничего не нужно.

Теперь переставляем шлейф и разъем для термозащиты на новый двигатель.

Крепеж ставится легко, нужно ставить его с маленькой стороны, как на старом двигателе.

И устанавливаем шлейф на обмотку электродвигателя.

И проверяем правильность подключения прозвонкой мультиметром.

Установка двигателя и проверка работы пылесоса

Устанавливаем на новый двигатель резиновые прокладки.

Не забываем про фиксирующую.

И устанавливаем двигатель в почищенный от пыли и грязи кожух.

Устанавливаем в корпус, и ставим плату.

И подключаем кнопку, и пробуем включить пылесос.

Почему именно так? Да, двигатель новый и исправен, да, на него можно сразу подать сетевое напряжение и проверить работу. Только вот неисправность может быть и с кнопкой и платой, а таким образом можно заодно проверить и кнопку включения, и плату управления.

Если пылесос заработал, то можно собирать пылесос. Если нет, то нужно проверить крышку пылесоса.

Почему еще может не включаться пылесос

Остается проверить крышку с кнопкой включения, и материнскую плату на наличие возможных неисправностей.

Разборка и проверка крышки пылесоса

Если двигатель не запускается, и плата не реагирует на кнопку включения, то нужно разобрать крышку пылесоса. Это нужно чтобы проверить плату с кнопкой.

Маленькой плоской отверткой поддеваем щель в крышке.

У крышки крепление на клипсах.

И крышка разобрана.

Так же чистим все внутренности от грязи и пыли, заодно проверяем пружинку.

Откручиваем плату с кнопкой включения от крышки.

Осматриваем плату и кнопку.

На плате установлена кнопка включения и выключения NOVA KAN-L5 10(8)A250V~T120, регулятор мощности и индикатор накопления.

Проверяем кнопку включения прозвонкой. Включаем кнопку. Она должна прозваниваться. Соответственно, если кнопка выключена, то должен быть обрыв. Кнопка должна четко нажиматься, с характерным щелчком.

Если кнопка итогам проверки оказалась в порядке, то собираем крышку обратно. Нужно совместить положение потенциометра (регулятора), и корпуса кнопки на крышки, чтобы все соединилось нормально.

Проверка материнской платы

Вернемся к печатной материнской плате. Она работает на микроконтроллере PIC16F716-I/P, симисторе BTA416Y 600C.

Еще одной из причин по которым пылесос может не включаться – это конденсаторы. Для их проверки понадобится флюс, припой, оплетка для снятия припоя, паяльник и мультиметр.

Конечно к плате следует приступать как только были проверены на исправность сетевой кабель, двигатель, и кнопка включения.

Чтобы их проверить на исправность нужно их выпаять из платы.

Выпаивать детали из платы можно несколькими способами. Например, можно использовать оплетку для снятия припоя.

Наносим флюс на контакты, и прикладываем оплетку.

Включаем паяльник, выставляем температуру около 270 °C, прикладываем паяльник к оплетке, и ждем немного.

Припой должен сам перейти на оплетку под действием температуры и флюса.

Еще один способ – это поочередно нагревать контакты, и раскачивать деталь. Нагреваем один контакт, немного вынимаем его, затем второй точно так же, и так по кругу. Температура такая же, и лучше с флюсом.

Резко вытягивать деталь нельзя, и тем более давить на нее. Так можно сломать хрупкие контакты детали и повредить печатную плату. Не нужно спешить.

Конденсатор выпаян.

Проверка конденсаторов

Для начала визуально осматриваем конденсатор на наличие сколов или вздутий. Теперь рассмотрим два простых метода проверка конденсатора на исправность.

Для проверки в режиме омметр подойдет все тот же мультиметр DT830B.

Перед любой проверкой конденсатор нужно разряжать. Делается это при помощи отвертки, лампочки или резистора.

Теперь выставляем мультиметр на омметр на максимальный предел.

Проверяем корректность подключения щупов и настройки прибора. Мультиметр показывает нули, она настроен правильно.

Подключаем щупы к мультиметру. У неполярных конденсаторов без разницы куда и какой щуп, а вот у электролитических нужно соблюдать полярность. Т.е. красный провод к плюсу, а черный провод к минусу, иначе так можно повредить и мультиметр и проверяемую деталь. В примере не полярный конденсатор, так что без разницы какой щуп на какой контакт ставить.

И, казалось бы, что конденсатор не исправен, ибо он не должен прозваниваться. Только на фото пример того как неправильно проверять детали.

Не нужно касаться обоих контактов руками. Так нарушаются измерения, т.к. телом создается шунт через которое конденсатор разряжается.

А вот пример правильной проверки. Конденсатор постепенно заряжается, и прибор зашкаливает, т.е. показывает, что сопротивление максимально. Конечно есть токи утечки, но это характерно для больших емкостей.

Можно другим способом проверить конденсатор на исправность, а именно проверить его емкость.

Для этого понадобится мультиметр с функцией проверки емкости, например, DT9205A.

Обратите внимание на фото, щупы в мультиметре подключены уже по-другому!

Так как мы знаем примерную емкость согласно маркировке конденсатора на его корпусе, то выставляем предел измерения мультиметра на нужную величину.

Здесь тоже не важно какого цвета щуп ставить на каждый из контактов. А если надо будет проверять электролитический конденсатор, то необходимо соблюдать полярность!

И конденсатор оказывается исправен.

Аналогично проверяем остальные емкости.

Настройка датчика наполненности контейнера пылесоса

Не всегда датчик наполненности контейнера работает корректно.

При заполнении контейнера он должен подавать сигнал на материнскую плату, а та в свою очередь включает светодиод на крышке пылесоса.

Для настройки извлекаем датчик из корпуса.

В этом пылесосе установлен датчик DG67-00558A.

Регулировка осуществляется при помощи тонкой плоской отвертки с обратной стороны датчика.

Для этого понадобится отвертка еще меньше, чем использовалась ранее для разборки.

Аккуратно вращаем болтик в датчике.

Включаем пылесос, и проверяем работу датчика закрывая фильтр.

Шнур плохо уходит в пылесос

Обычно эта проблема связана либо с плохой натяжкой пружины.

Для более удобного снятия катушки с корпуса отматываем сетевой провод с нее.

Придерживаем одной рукой катушку, а второй отодвигаем корпус.

Катушку обязательно нужно держать за пружину чтобы она не размоталась.

И вытаскиваем ее.

При необходимости нужно удалить грязь с пружины и смазать ее смазкой.

Делаем пару оборотов пружины для ее натяжения.

И ставим обратно катушку в корпус. Проверяем, если снова тоже самое, то повторяем регулировку.

Пылесос плохо засасывает

Обычно эта проблема связана с фильтром после двигателя.

Он достаточно просто разбирается.

Полностью разбираем его.

И чистим от накопившийся грязи и пыли.